console.log(lapras)

  전부터 갖고 싶은 키보드였지만 출시하자마자 여러 가지 이슈가 있어서 구매를 망설이고 있었는데, 이번에 문제점들을 해결한 리부트 버전이 나왔다고 해서 구매를 했습니다. 9월 15일에 타오바오에서 해운 직배송비를 포함하여 716.50위안(약 15만 원)에 결제를 했고, KB Pay 30% 포인트백 이벤트와 샵백 국민 Visa 카드 10% 캐시백을 합치면 약 9~10만 원에 구매를 했습니다. 배송은 추석 연휴가 있어서 12일 정도 걸렸습니다.

  택배 상자를 열어 보니 엄청 큰 키보드 가방이 있었습니다. 레이니는 가방 없이 플라스틱 덮개만 있었는데 크러쉬는 포장부터 신경 쓴 것 같습니다.

  가방 안에는 키보드와 알루미늄 보강판, 설명서, 케이블, 그 외 여분의 부품들이 들어있습니다. 보강판은 상옵인 경우에만 들어있다고 합니다.

  저는 인기가 많은 웜 실버 색상이 아닌 딥 블루 색상을 구입했습니다. 원래는 레이니75 딥 블루가 갖고 싶었는데, 제가 키보드에 관심을 갖게 됐을 시기에는 이미 딥 블루 한정판 판매가 끝나서 구할 수가 없었습니다. 그래서 가장 인기 있는 색상이었던 치즈 화이트를 구매했었지만 딥 블루 색상을 구하지 못한 아쉬움이 항상 남아있었습니다. 아콘에서 출시한 레이니 정발 키보드에는 딥 블루 색상이 있었지만 레이니 키보드의 시그니처인 구름 마크가 없어서 아쉬웠습니다. 그러다 마침 크러쉬80 리부트에 딥 블루 색상이 있어서 바로 구매를 했습니다.

  레이니75 치즈 화이트와 비교해 봤습니다. 치즈 화이트는 전기영동 방식이고 딥 블루는 아노다이징이라 흠집에 더 강합니다. 레이니를 쓰면서 원인 모를 흠집이 생기면 마음이 아팠었는데, 이제는 그런 걱정을 덜 해도 될 것 같아 마음이 편해졌습니다.

  키캡의 경우에 크러쉬80은 리부트 이전과 다른 키캡을 선택할 수 있습니다. PBT 염료 승화 버전인 이전 버전과 PBT 이중 사출인 새로운 버전을 선택할 수 있는데 저는 새로운 버전을 선택했습니다. 다양한 키캡을 쓸 수 있는 화이트, 블랙 계열 하우징과 달리 딥 블루는 키캡 선택이 제한적일 수밖에 없어서 기본 키캡에 대한 걱정을 많이 했습니다. 걱정했던 것보다 키캡 색상이 딥 블루 하우징과 잘 어울리고 퀄리티가 나쁘지 않아서 기본 키캡을 그대로 써도 될 것 같습니다.

  기본 스위치는 최신 레이니 상옵에 들어가는 카일 코코아축입니다. 기존 레이니 상옵에 들어갔던 WOB 축은 상당히 평가가 좋지 않았었는데 카일 코코아축은 실제로 타건 해보니 WOB 축보다 훨씬 좋았습니다. 소리는 약간 하이피치고 키압은 낮은 편이었습니다. 저는 키압 낮은 스위치를 좋아해서 상당히 만족스러웠습니다.

  하판을 보면 수신기 보관함이 없었던 레이니 75와 달리 하판 무게추 부분에 2.4 GHz 수신기 보관함이 있습니다.

  Caps Lock 부분에 무선 ON/OFF 버튼이 있는 것은 레이니와 동일합니다. 하지만 크러쉬 80은 사이드 RGB가 생기고 마그네틱 연결방식이라 분해가 간편해지는 등 많은 부분이 업그레이드되었습니다.

  친구가 리부트 전 버전을 가지고 있어서 예전에 한번 써봤었는데 스테빌이 너무 별로라서 실망스러웠던 기억이 있습니다. 하지만 리부트 버전을 써보니 많이 개선되어서 이제는 충분히 좋은 키보드가 된 것 같습니다. 기본 스위치인 코코아축이 상당히 괜찮아서 스위치나 키캡 교체 없이 사용해도 충분히 만족스럽습니다. 선호하는 배열에 따라서 레이니와 크러쉬 중 하나를 선택하시면 될 것 같습니다. 저는 이제 메인 키보드로 크러쉬를 사용할 예정입니다.

  5년 전쯤에 중고로 샤오미 미 맥스 2를 구입했는데, 시간이 지나고 나니 배터리 효율이 30%대까지 떨어져서 한두 시간만 핸드폰을 써도 배터리가 방전되어서 많이 안타까웠습니다. 지금은 실사용을 하고 있지 않고 픽셀롬을 올려서 사진 저장용으로 쓰고 있지만, 갤럭시 폴드를 쓰다가 바형 핸드폰이 그리워지면 가끔 꺼내서 쓰고 있어서 배터리 용량이 줄어든 것이 살짝 불편했습니다. 슬슬 배터리 직구가 막힌다는 얘기도 있었고 몇 년이 더 지나면 부품을 구하기 힘들어질 것 같아 6월에 배터리를 구입했고, 프로젝트가 다 끝나고 난 후에 시간 여유가 생겨서 배터리 교체를 진행했습니다.

  배터리는 6월 말에 Aliexpress에서 9,700원 정도에 구매했고, 배송은 2주 정도 걸렸습니다.

  배터리 생산일은 24년 5월 말로 나오는 것으로 봐서는 그래도 최신 배터리를 보내줬네요. 교체할 때 필요한 공구들을 기본으로 제공해 줘서 교체하기 수월했습니다. 교체 난이도는 어렵지 않은 편입니다.

1. 분해 과정

  먼저 충전 단자 옆에 있는 나사 두 개를 제거해 줍니다.

  그리고 액정을 분리해 줍니다. 액정이 깨지지 않게 주의해서 액정이 살짝 들리면 일자 드라이버나 얇은 물건을 이용해서 천천히 분리해 줍니다. 사실상 이 과정이 가장 어렵기 때문에 성공적으로 분리했다면 뒤의 과정은 쉽게 진행할 수 있을 것입니다.

  액정을 분리했다면 지문인식 커넥터를 제거해 줍니다.

  검은색 스티커를 제거한 후에 위에 빨간색 동그라미로 표시되어 있는 나사를 제거해 주세요. 가장 가운데 나사는 샤오미 스티커를 제거해야 합니다. 저런 스티커가 있는 경우 스티커가 제거되면 A/S를 못 받을 수도 있지만 이미 A/S 기간이 끝났으니 과감하게 제거해 줍시다.

  그다음에는 배터리에 붙어있는 접착 스티커 두 개를 제거해 줍니다. 큰 힘을 주면 중간에 끊길 수도 있으니 살살 당겨가면서 스티커를 제거해 줍니다. 배터리 생산 일자를 보니 2017년인데, 거의 7년 가까이 됐으니 배터리 용량이 줄어든 건 어쩔 수 없는 일이었네요.

  배터리 커넥터를 제거한 후에 키트에 첨부된 테이프를 먼저 폰에 붙인 후에 배터리를 붙이고 커넥터를 다시 연결해 줍니다. 아이폰의 경우에는 배터리 커넥터 연결을 할 때 잘 고정이 되었지만, 미 맥스 2의 경우에는 고정이 잘 안 되어서 커넥터를 꼭 누른 후에 충전이 되는 것을 확인하고 나사를 다시 조였습니다. 아이폰은 작업을 할 때 액정이 분리되어 있어서 배터리가 잘 연결되었는지 바로 확인이 불가능했지만, 미 맥스 2의 경우에는 액정이 연결되어 있으니 배터리 커넥터가 잘 연결되었는지 충전선을 꽂아서 바로 확인할 수 있습니다. 충전이 잘 되는 것을 확인했다면 분해의 역순으로 다시 조립해 주세요.

2. 다시 조립 후 테스트

  조립은 분해의 역순으로 진행하면 됩니다. 배터리 상단에 붙어있던 검은색 테이프는 접착력이 다 해서 다시 굳이 안 붙여도 될 듯합니다. 조립할 때 참고했던 유튜브 영상에서도 다시 안 붙이고 써서 없어도 큰 문제는 없을 것 같습니다.

  다시 충전을 해보니 대기 시간이 엄청 길어지고, 배터리 타임도 예전처럼 다시 돌아왔습니다. 개인적으로 큰 화면을 선호해서 미 맥스 같은 폰이 다시 나왔으면 좋겠지만, 미 맥스 3에서 끝난 것이 아쉽네요. 수요가 많지 않아서 어쩔 수 없는 것이겠죠. 갤럭시 폴드를 쓰고 있지만 접었다 폈다 하는 과정이 귀찮아서 오랜만에 미 맥스 2를 써보니 큰 화면이 주는 만족감이 너무 좋았습니다. 이제 다시 폰은 봉인하고, 가끔 기변증이 생기면 그때마다 꺼내서 써봐야겠습니다.

3. 배터리 폐기 방법

  수명이 다 된 배터리는 가까운 주민센터, 구청 또는 아파트 단지 내에 설치된 폐건전지 전용 수거함에 버리면 된다고 합니다. 저는 집에서 가까운 주민센터에 있는 폐건전지 수거함에 버리고 왔습니다.

  프로젝트 중에 팀원들이랑 간단하게 술을 마시고, 2차로 저희 집에 와서 맥주를 마시던 중 팀원 한 분이 키보드 스위치들을 보더니 자기도 키보드 세팅을 해보고 싶다고 해서 해보라고 했는데 키보드에 아주 큰 흠집을 내버렸습니다ㅠㅠ

  그래서 흠집을 티가 안 나게 수리할 수 있는 방법이 없을까 검색해 보던 중 아크릴 마커펜을 이용해서 해결했다는 글을 발견했습니다. (링크)

  글에서 본 것과 똑같은 ONE4ALL 아크릴 마커펜 229번 nature white 컬러를 쿠팡에서 배송비 포함해서 7천 원 정도에 구입해서 테스트를 해봤습니다.

  작은 흠집의 경우에는 티가 많이 나지 않아서 만족스러웠지만, 위와 같이 큰 흠집의 경우에는 생각보다 티가 많이 났습니다. 개인의 취향에 따라서 약간 거슬릴 수도 있을 것 같습니다. 마커펜을 칠하기 전에는 흠집이 F7, F8키에 가려져서 티가 안 났었지만 아크릴 마커펜으로 칠하고 나서는 흠집 부분이 전보다는 더 잘 보였습니다. 안쪽이나 바깥쪽 모서리 부분 흠집은 생각보다 티가 안 나서 마커펜을 칠하고 난 후 만족스러웠습니다.

  따라서 큰 흠집의 경우에는 키에 가려져서 잘 보이지 않는다면 굳이 마커펜을 칠할 필요는 없을 것 같고, 작은 흠집의 경우에는 마커펜으로 칠해주면 만족스럽게 흠집을 가릴 수 있을 것 같습니다. 무엇보다 흠집이 나지 않게 키캡이나 스위치를 교체할 때 항상 조심하는 것이 가장 중요합니다. 다음부터는 전기영동이 아닌 아노다이징 코팅이 된 키보드를 구입해야겠습니다ㅠㅠ

1. 키캡 풀러 - 우큐 3U 키캡 풀러 + ASF-110 테프론 테이프

  안녕하세요. 키보드 쪽에 입문한 지 오래되지는 않았지만, 어떤 장비가 좋은 지 검색도 많이 해봤고 그중 직접 써봤던 장비들 중에서 쓸만했던 장비들을 추천해드리려 합니다.

  먼저 키보드를 구입했을 때나 키캡을 구입하면 위와 같은 모양의 키캡 풀러를 기본으로 제공해 줄 것입니다. 키캡을 한 번만 교체하면 위와 같은 풀러도 쓸 만 하나, 키캡을 여러 번 교체하는 경우 매 번 키캡에 풀러를 걸어서 제거하는 일이 무척 귀찮을 것입니다.

  그래서 많이 쓰는 풀러가 우큐 키캡 풀러입니다. 3U로 표시된 것을 사면 한 번에 세 개의 키캡을 제거할 수 있어서 편리합니다. 국내에서 구입하면 만원 정도 줘야 하지만, Aliexpress의 코인샵에서 구입을 하면 훨씬 저렴한 가격에 구입할 수 있습니다.

  저는 6월에 Aliexpress 코인샵에서 약 4천 원 정도에 구입을 했고, 24년 8월 말인 지금은 333 코인을 쓰면 3.33달러 정도에 구입하실 수 있습니다. 코인샵에서 WS로 검색을 하시면 나올 거예요.

  그냥 키캡 풀러만 쓰면 끝부분이 날카로워서 키보드에 긁힘이 생길 수 있습니다. 그래서 사람들이 많이 쓰는 ASF-110FR과 같은 테프론 테이프를 이용해서 풀러에 감아준 후에 사용합니다.

  그냥 막무가내로 스위치를 제거하면 이렇게 키보드가 긁히기도 합니다. 프로젝트 중에 팀원들과 술을 마신 후에 저희 집에 와서 간단하게 맥주를 먹으면서 팀원이 키보드 세팅해보고 싶다고 키캡을 제거하다가 위와 같이 흠집이 생겼습니다ㅠㅠ

  이렇게 끝부분에 테프론 테이프를 감아주면 그나마 긁힘이 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 물론 이렇게 한다고 해도 긁힘이 생길 수 있으니 키캡을 제거할 때는 항상 조심해야 합니다.

2. 스위치 풀러 - TX 알루 스위치 풀러, 게이트론 스위치 풀러 V2

  소위 빨래집게라고 불리는 TX 알루 스위치 풀러와 게이트론 스위치 풀러를 많이 사용합니다.

  TX 알루 스위치 풀러 가격은 3만 원 정도하고 약간 비싼 편입니다.

  게이트론 스위치 풀러 역시 3만 원 정도 합니다. 게이트론 스위치 풀러는 제가 써보지는 않았지만 많은 사용자들에게 평이 좋고, TX 알루 스위치 풀러는 제가 지금 사용 중인데 정말 좋습니다. 솔직히 키캡 풀러는 기본 풀러를 써도 시간이 오래 걸릴 뿐이지 충분히 쓸 만 하지만, 스위치 풀러는 비싼 값을 충분히 해줍니다. 저렴한 스위치 풀러와 위 풀러들 간의 차이가 굉장히 크기 때문에, 스위치를 여러 번 교체하실 예정이시라면 무조건 둘 중에 하나는 구입해서 쓰시기를 추천드립니다. 

  2021년에 구입한 로지텍 G304마우스를 그동안 잘 쓰고 있었는데, 1년 정도 지나자 로지텍 마우스의 고질병인 더블 클릭 문제가 발생했고, 숙대입구역에 있는 A/S센터에 가서 새 제품으로 교환받았습니다. 그 후 2년 정도가 지나서 다시 왼쪽 버튼이 더블클릭되는 문제가 발생했습니다. 보증기간인 2년이 지나서 직접 스위치를 교체하는 방법을 찾아봤는데, 스위치를 구매한 후에 납땜을 해야 한다고 해서 포기하고 있다가 Aliexpress에서 G304용 납땜이 다 되어있는 스위치를 팔고 있어서 구매를 했습니다.

  코인샵에서 구매하면 약 3달러 정도에 구매할 수 있고, 저는 빨리 받기 위해서 배송비를 더 주고 빠른 배송방법을 선택했습니다. 그리고 다른 판매자들 보면 스위치 사진만 올려놓고, 스위치 이름을 A1, A2, A3,... 이런 식으로 표현해서 어떤 스위치인지 설명을 안 해주는 불친절한 판매자들이 많습니다. 저는 조금 더 비싸더라도 스위치 이름을 제대로 써준 판매자에게 구매했습니다. 6월 26일에 주문하고 약 10일 정도 후인 7월 5일에 배송받았는데, 알리 여름 세일 기간이라 통관 물량이 많았던 것을 고려하면 생각보다 빨리 도착했습니다.

  스위치를 구매하면, 이렇게 다 납땜이 된 상태로 도착합니다. 기존 스위치를 제거하고, 이 스위치를 그대로 조립하면 됩니다. 

조립 순서

  조립 방법은 다른 분들이 블로그에 친절하게 설명해 주셨기 때문에, 저는 간략하게 제가 헤맸던 부분만 올려보겠습니다.

  먼저 위, 아래 양쪽 고무들을 제거합니다. 고무를 제거할 때, 겉에 부분만 살짝 제거하면 고무가 두 개로 분리될 수 있기 때문에, 고무 끝에 손톱을 끝까지 넣어 한 번에 제거해야 합니다. 고무 부분은 한 번 제거하면 나중에 다시 붙여도 약간 우글우글해지기 때문에, 거슬리시는 분들은 고무만 따로 구입하거나 하셔도 좋을 것 같습니다.

  위에서 나사를 다 제거한 후에 마우스 버튼 부분부터 위로 들어 올려서 열어주고, 아래 부분은 수직으로 들어 올린다는 느낌으로 조심해서 열어줘야 합니다. 뒤로 젖히면 부러질 수 있기 때문에 이 부분은 조심해서 열어줘야 합니다. 분리됐으면, 상판과 하판이 연결되어 있는 핀 두 개를 제거해 줍니다.

  상판을 분리해 줬으면, 스위치 버튼과 연결되어 있는 붉은색 동그라미가 쳐져있는 나사 네 개를 제거합니다. 다른 분들의 글을 보면 상판의 가운데 부분에 있는 나사 세 개를 제거하라고 되어있는데, 저는 제거 안 하고 해도 잘 교체가 되었습니다. 특히 가운데 깊숙한 쪽의 나사는 한 번 분해하면 다시 조립하기도 힘들어서, 일단 나사 네 개만 제거하고 안되면 그때 제거해 보시기 바랍니다.

  나사 제거가 끝나면 나사가 있었던 판을 일자 드라이버나 납작한 물건으로 들어 올려줍니다. 그러면 마우스 버튼이 위로 들어 올려지는데, 마우스 버튼을 당겨서 천천히 뽑는다는 느낌으로 뽑아주세요.

  버튼을 뽑았으면 위 사진에서 보이는 나사 두 개를 제거해 주고, 스위치를 감싸고 있는 나사 네 개를 제거해 주세요.

  나사를 다 제거한 후에 기존의 스위치를 제거하고, 구입한 스위치를 설치해 줍니다. 가장 끝 쪽에 있는 구멍에 상판의 튀어나온 부분을 넣고, 나사를 조여주면 됩니다. 그리고 분해의 역순으로 다시 조립해 줍니다.

  전 조립을 마치니까 왼쪽 버튼이 살짝 더 올라와있네요. 사용에 지장은 없지만, 왼쪽 키감이 이전보다 안 좋아진 것 같은 느낌이 듭니다.

수리 후기

  카일 저소음 스위치가 좋다고 해서 사봤는데, 전에 사무실에서 사용하던 로지텍 M590과 느낌이 비슷한 것 같습니다. 소리가 거의 안 나서 조용하지만, 누르는 느낌이 거의 없어서 약간 심심하기도 합니다. 그리고, 휠 스위치는 교체하지 않아서 휠에서는 여전히 딸깍 소리가 납니다. 저는 G304는 주로 집에서 사용해서 굳이 저소음까지는 필요가 없었는데, 막상 교체하고 나니까 심심한 느낌이 강하네요. 다음에는 클릭음이 있는 스위치로 교체하거나, 요즘은 키보드만큼 마우스도 대체제가 많기 때문에 다른 마우스를 구입할까 고민 중입니다. 일단은 더블클릭 문제가 사라져서 만족스럽고, 다음에 또 스위치를 교체하게 된다면, 고무 부분도 따로 구입해서 붙여야겠습니다.